141R Fuel numérisée

La 141R Kato en sortie de boîte

Quelques essais de roulement pour vérifier son bon fonctionnement...
Après quelques aller-retour elle est déclarée bonne pour la transformation

Démontage de la machine
Pas de difficulté particulière, il suffit de déclipser les différents éléments

Tirer simplement sur le bissel et la barre d'attelage pour les désolidariser de la machine

Les éléments du tender sont un peu plus difficile à séparer mais rien d'insurmontable

Tirer sur la barre d'attelage pour la désacoupler du tender

Le petit ergot de verrouillage du capot supérieur est à l'arrière du tender à 5mm sous le phare supérieur du dessus du tender
La bonne technique est de passer une lame de cutter à l'arrière sous le phare et de faire levier pour extraire le capot

Pour travailler aisément sur toutes les opérations à mener il faut séparer tous les éléments du tender

Enlever les caches (capots) au dessus des essieux de roues

Enlever les bogies.
Il faut tirer dans le sens de la flèche et légèrement tourner pour les dégager

Enlever également les roues et les lamelles de contact de prise de courant

Il faut supprimer le haut du tender en ne conservant que 5mm en bas et enlever totalement la cloison à l'arrière

Je me suis aidé d'un adhésif pour matérialiser le trait de coupe
J'ai utilisé un cutter pour couper le plastique (on peut aussi tronçonner avec une mini perceuse et un disque)

Le chassis du tender terminé après découpe

Il faut aussi araser les marchepieds sous le tender

En résumé, il faut laisser 5mm devant et 5mm derrière

Il faut également poncer (meuler) les côtés en épaisseur pour que l'ensemble entre dans le tender Gillkit sans forcer, mais en conservant un léger frottement châssis/caisse pour que les deux éléments restent ensuite solidaires (il n'y a pas de vis de fixation...)

La notice spécifie de coller les deux lests sur l'élément inférieur du système de captation du courant et de ne pas utiliser le haut (partie décorative du tender)

J'ai choisi de ne pas suivre cette option pour trois raisons :
- La machine sera numérisée, il faut pouvoir accéder à l'ensemble du système pour câbler les fils vers le décodeur
- Garder le bloc démontable pour toute opération de maintenance
- Rallonger ultérieurement le chassis car il manque 4mm
  (la longueur entre les pivots de bogies doit être de 27,5mm, elle n'est que de 23,5mm sur le modèle)

Garder le haut ne demande juste qu'un peu de temps supplémentaire de découpe et de ponçage.

Découper le haut du tender au ras de la partie supérieure du lest
Attention sur l'avant du tender, conserver un peu de matière pour que le lest reste vérrouillé par le desssus.

Poncer (meuler) les côtés en épaisseur pour que l'ensemble entre librement dans le tender Gillkit

Araser tous les éléments en relief sur les flancs de bogies (amortisseurs, etc) en ne conservant que les boites à essieux

Enlever auparavant les roues et les lamelles de contact de prise de courant pour réaliser ce travail dans de bonnes conditions

Opération préliminaire pour ajouter un décodeur dans le tender

Percer deux trous de 1,5mm à l'arrière pour y passer les fils en provenance de l'alimentation des voies

Câbler la bonne couleur sur le bon côté par rapport à la couleur du fil sur le moteur
En l'occurence, pour ce qui me concerne, j'aurais dû mettre le noir à gauche
Dans les faits celà n'a pas une grande importance mais esthétiquement c'est mieux !

Souder les deux fils de 0,14mm2 aux extrémités des lamelles de contact avec les bogies

Retirer les lamelles avant de souder et les replacer ensuite

Le lest du tender étant conducteur il faudra l'isoler du décodeur

J'ai donc réalisé un petit boitier sur mesure en carte plastique de 0,5mm
Le carton convient aussi...

J'ai aménagé le passage des fils aux extrémités à l'aide d'une lime

Nota : En définitive je n'ai gardé que le passage des fils du côté le plus bas, j'ai enlevé complètement le côté le plus haut

Coller les flancs de bogies à la cyano

Remonter les bogies sauf le petit capot (à droite sur la photo)

Remettre en place les bogies sur le châssis du tender

Remettre en place les deux petits capots au dessus des passages d'essieux

La préparation mécanique et électrique du tender est terminée

Le pré-cablâge est prêt pour accueillir le décodeur

Accoupler la locomotive et le tender et faire un essai de roulement pour vérifier que l'ensemble fonctionne toujours en analogique

J'ai choisi de ne pas démonter l'embiellage pour supprimer le haut des cylindres

Pour protéger l'ensemble j'ai tout simplement enveloppé la machine dans du papier d'imprimante maintenu en place par un petit morceau de ruban d'adhésif

Avec un disque à tronçonner fin :

   - Suppression de l'avant du chassis

   - Découpe du haut des cylindres

Repeindre en noir mat le métal mis à nu

Collage des flancs de cylindre à la cyano

J'utilise de la UHU "colle tout super" qui a l'avantage de ne pas coller instantanément
On a donc plus le temps de repositionner correctement la pièce en cas de nécessité

Placer du ruban adhésif épais (utilisé en électricité) sur les éléments du chassis qui peuvent entrer en contact avec la caisse

Remonter l'ensemble et faire un nouveau test de roulement

Il manque encore les tampons mais on peut déjà apprécier la silhouette caractéristique de cette élégante machine

Coller les plaques d'immatriculation sur les côtés du tender et de la locomotive ainsi que le logo SNCF sur l'avant de la boite à fumée

J'ai utilisé des plaques AFAN/Vapeur 70 car je trouve celles du kit surdimensionnées pour notre échelle

L'essieu du bissel arrière n'est pas correctement placé

Il faut le reculer de 3mm (3048mm entre essieux/160=19mm)

Couper et ajouter un morceau de plasticarte collé à la cyano pour allonger la barre de 3mm

Voici le schéma de principe pour l'installation d'un décodeur dans la 141R Kato

Le moteur est déjà isolé du chassis, on peut donc le brancher directement sur les broches 1 et 2 du décodeur

Pour avoir le maximum de captation du courant par les roues, j'ai aussi ramené sur les broches 3 et 4 les fils en provenance du tender
C'est la raison pour laquelle j'avais pré-équipé le tender dans ce but dès le départ

Le plus pratique est sans doute d'installer un décodeur à fils

Néanmoins en cas de problème (décodeur grillé) il faudra tout décâbler et refaire

Je préfère donc câbler les fils sur un mini connecteur à la norme qui permet de changer rapidement un décodeur sans tout refaire

Sur les broches 3 et 4 sont câblés les fils du tender et les deux fils qui vont aller vers les fils de voie de la locomotive

Sur la photo les fils passent au centre, en fait il faut limer le lest pour les faire passer sur les côtés (voir photo plus bas)

On voit aussi que la cloison en plasticarte à été retiré pour un libre passage des fils

A droite les deux fils pour la voie de droite et un pôle du moteur

A gauche les deux fils pour la voie de gauche et le second pôle du moteur

Pour le moment j'ai opté pour ne pas mettre en place l'éclairage, mais il suffit de rajouter un fil pour le faire

Meuler le zamac à l'arrière de la locomotive pour laisser le passage des fils en provenance du décodeur

Nota : A l'avant, comme à l'arrière, enlever le métal qui peut se déposer entre les deux blocs en zamac sinon c'est le court-circuit assuré
C'est le cas ici, et j'ai eu le court-circuit !...

Le pré-câblage côté tender est terminé

Les fils passent sur les côtés et non plus au centre

Le décodeur est en place

Dessouder les lamelles d'alimentation du moteur et les recâbler sur les fils d'entrées "voie" du décodeur

Enficher un bout de gaine thermo rétractable sur les fils qui vont aller vers le moteur

Depuis la traverse, la longueur des fils est de 15mm environ

Couper plus long et ajuster pour parvenir à la longueur idéale

Nota : après remise en place des lamelles, j'ai ajouté un point de cyano pour les maintenir en place car elles ont tendance à sortir facilement de leur logement

Souder les fils qui vont au moteur

Rétracter la gaine thermo au dessus des soudures

J'ai peints les câbles en noir mat pour les rendre plus discrets sur la machine

Barre d'attelage d'origine (Option 1)

Coller à la cyano les fils de continuité électrique

Couper la barre sur la partie située sous la locomotive
Coller sur 5mm à la cyano un coupon de profilé en U de 21mm de long et de 3,2mm de large
Laisser environ 11mm au centre et recoller l'autre extrémité de la barre d'origine également sur 5mm

Crochet d'attelage en laiton (Option 2)

C'est l'option que j'ai retenu sur mon modèle

Confectionner un "L" de 15 x 3,5 mm dans une chute de kit laiton

Percer un trou de 1,5 mm

Plier à 11mm

Percer un trou, de la taille adaptée au diamètre de la vis, dans la traverse du tender

Visser le crochet d'attelage, sans trop serrer, de façon à le laisser mobile sur l'axe

Côté locomotive il n'y a rien à faire

Le crochet vient juste se mettre derrière la traverse

C'est très simple et ça fonctionne parfaitement bien, notamment sur les petits rayons

Il y a environ 2mm entre le tender et la locomotive

Avec l'ajout du tender Gillkit, il manque 3mm pour que l'attelage à l'arrière soit fonctionnel

J'ai gardé le système de fixation d'origine sous le bogie et j'ai confectionné un crochet d'attelage avec un morceau de plasticarte de 1mm et un attelage de récupération

J'ai percé un trou de 1mm, mis en forme et collé le morceau de plasticarte sur l'attelage de récupération

Le nouvel attelage en place

Avantage de cette méthode, on récupère le système de fixation original sous le bogie...

Peindre les tampons en noir mat

Peindre les traverses de choc en rouge et coller les tampons

Contempler...